Industria Textil Italiana Condensado de un artículo escrito por P.G. Bullio, editor asociado para
Europa Acabados de Calidad Especialistas italianos en el sector del acabado de los tejidos,
reconocidos mundialmente por su alta calidad, están invirtiendo en nuevos procesos tecnológicos.Con
su sede en Mongrando, en el distrito de Biella, Italia, la conocida compañía Guabello SpA adquirió
recientemente una nueva rama tensora modelo Montex, de Monforts, con vistas a mantener su posición
de liderazgo como productor de lanas finas de cashmere (cachemira), y mohair. La empresa comisionó
una nueva rama Montex de siete cámaras para mejorar aún más la calidad de sus productos. De acuerdo
al Sr. Banino, gerente de producción, pero que está a punto de retirarse, la compañía “debe
garantizar un acabado de alta calidad. Además, la nueva Montex nos permitirá el acabado de tejidos
mezclados con Lycra, que representan alrededor del 5% de nuestra producción, y lo cual no podíamos
realizar con la rama que teníamos anteriormente”.Guabello está experimentando un crecimiento en la
producción de Lycra para permitir el desarrollo adicional de artículos elásticos exigidos por el
mercado. Fundada en 1815, esta empresa de propiedad familiar, que se especializó inicialmente en la
producción de artículos para el hogar, comenzó luego a producir tejidos de franela para uso en
vestidos para hombre.En la actualidad, la empresa se especializa en la producción de lanas de muy
alta calidad, incluyendo cashmere, mohair y artículos ultra finos, y es considerada como uno de los
principales productores mundiales de estos artículos.Desde 1989, Guabello ha formado parte del
Grupo Marzotto, que suministra la mayoría de los hilados de la empresa. En la fase del acabado, el
tejido teñido es lavado generalmente de acuerdo a los principios clásicos usados para los artículos
de lana. Después del decatizado, usado como un proceso en húmedo, para la estabilización de la
lana, el tejido es pasado a través de una rama Monforts para el secado. En Guabello se trabaja en
dos turnos diarios, cinco días a la semana, para producir 8.000 metros diarios de tejidos de alta
calidad. Esto significa que al menos 20.000 metros/día pasan a través de la rama Montex.De acuerdo
al nuevo gerente de producción, Ing. Ramella, la poderosa máquina Monforts ha probado ser la
selección apropiada. El señor Ramella comentó: “Aunque esta es mi primera experiencia con la rama
Montex, me dí cuenta rápidamente que el proceso es tan gentil que asegura un ‘tacto excelente’ al
final del ciclo de acabado”.
Cambio de guardia en la empresa Guabello SpA, de Mongrando, Italia. Esta companía se dedica
al acabado de tejidos valiosos hechos de cashmere, mohair y lanas ultra finas.Nueva técnica de
acabadoDos nuevas técnicas para la producción de tejidos de lana teñidos, acabados en dos ramas
Montex, han provisto “valor agregado” a Tessuti di Sondrio.Tessuti di Sondrio fue fundada en 1940,
y se especializó en la producción y acabado de tejidos de algodón 100%, principalmente para ropa de
trabajo. En 1990, la empresa se unió al Grupo Marzotto, conocido por sus productos de lana,
convirtiendo a Tessuti di Sondrio en el único productor de artículos de algodón de este Grupo.En la
actualidad, Tessuti di Sondrio es una parte importante del Grupo, con prospectos de rápido
crecimiento, habiendo iniciado cambios radicales en su producción hace unos 10 años. De hecho, la
empresa cesó produciendo tejidos para ropa de trabajo y entró al “pináculo” del mercado de los
tejidos de moda para camisas y pantalones para hombres.
De acuerdo a Sergio Bassanelli, director técnico de Tessuti di Sondrio, los procesos de
acabado efectuados en máquinas de Monforts permiten obtener valor agregado.Producción
refinadaTessuti di Sondrio produce en la actualidad aproximadamente 6.5 millones de metros al año,
de los cuales casi 500.000 metros son de lino 100% o mezclas de lino. Alrededor de 300.000 metros
son de lanas especiales, mientras que el resto consiste de artículos de algodón 100% y en una
pequeña cantidad de mezclas de poliéster/algodón o nylon/algodón.Los mercados de exportación,
incluyendo los Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Portugal, España, y países del norte de
Europa, representan el 70% de la producción.De acuerdo al señor Sergio Bassanelli, director técnico
de la compañía, ésta tiene la intención de expandirse aún más en el mercado de tejidos de alta
calidad con sus productos innovativos. “Con la manufactura de 3.5 millones de metros de tejidos
teñidos, así como de 2.5 millones de metros de tejidos listos para el teñido en prenda, nosotros
anticipamos la pérdida en la participación en el mercado de tejidos más tradicionales, dejando éste
mercado a los países emergentes, particularmente en Asia, en donde se pueden producir de manera más
económica. Por lo tanto, estamos tomando una serie de innovaciones para compensar esta pérdida
prevista”, comentó Bassanelli.Tessuti di Sondrio ha desarrollado un proceso para proveer tejidos de
lana apropiados para el teñido en forma de prendas, asegurando estabilidad cuando las prendas de
lana se tiñan a una temperatura de 90°C.La compañía tiene ahora la capacidad de finalizar el
proceso para asegurar la estabilidad correcta, de manera que se puedan tratar los tejidos de lana
de la misma manera que los tejidos de algodón cuando se efectúa el teñido en prenda. Además, esto
provee una nueva “apariencia de moda” con la ventaja del teñido en prenda, en términos de los
tiempos de entrega.Procesos de acabado La clave de la innovación está en dos ramas Montex de ocho
cámaras, “calentadas” originalmente con gas líquido pero que fueron convertidas recientemente a gas
natural. Después de la tejeduría, el tejido es desencolado usando un proceso enzimático, y ésto es
seguido por una línea de lavado continuo y un proceso de blanqueado y mercerización a lo ancho.Las
fases de teñido más críticas del proceso cuentan con la seguridad provista por las dos ramas
tensoras. “El teñido es una de las fases más críticas e importantes del ciclo de acabado, siendo
efectuado por un proceso de teñido pad-batch”, dijo Bassanelli, añadiendo: “Es esencial que se
obtenga la humedad exacta de +1.5% a través de todo el ancho del tejido para lograr la uniformidad
perfecta del color”. En el 2004, la compañía introdujo alrededor de 600.000 metros de tejido teñido
con un colorante tipo pigmento para crear una nueva gama especial de tonos que no se pueden obtener
con los colorantes reactivos.“El sistema Monforts TwinAir, con motores de ventilador controlados
electrónicamente, para las toberas superior e inferior, puede controlar el volumen y la dirección
del flujo del aire en estas toberas, evitando la migración del color desde arriba hacia abajo, y de
izquierda a derecha”, declaró Ariodante Corna, de Sacconaghi Monaco, representante local de
Monforts en Milán.Bassanelli confirmó también que ésta fue la razón principal para que ellos
adquirieran la segunda máquina Montex. El tejido se pasa dos veces a través de la rama – la primera
vez a una temperatura de 120°C para asegurar la reducción correcta de humedad en el orden de
15-20%; y luego se efectúa la polimerización del pigmento en el segundo paso a 180°C.Con pesos
promedios de 300-350 g/m, el primer paso se efectúa a una velocidad de 25-30 m/min, y luego se
incrementa la velocidad a 50 m/min para el segundo paso.
En las instalaciones de Tessitura Monti SpA, cerca de Venecia, un tren de tratamiento Thermex
está equipado para el proceso Ecobleach. También se está desarrollando el proceso de acabado “no
aplanchado”, denominado XML.Siete pasos en la ramaLa actual colección para artículos de invierno
introducida por Tessuti di Sondrio requiere un promedio de 25 procesos, desde el hilado “en crudo”
hasta el tejido acabado y la confección, y esto implica siete pasos a través de la rama.De acuerdo
a Bassanelli, este elevado número de pasos ejerce una influencia directa en la calidad final, ya
que controla de manera parecida cada proceso de acabado y asegura que se cumpla con los
requerimientos especificados antes del paso siguiente.Para concluir, hay que señalar que dos
sanforizadoras Monforts desempeñan un papel clave en el proceso de mercerización, asegurando una
estabilidad dimensional del tejido, tanto en dirección de la urdimbre como en dirección de la
trama. Proceso Ecobleach®Por primera vez en Europa, se está llevando a la práctica nuevas técnicas
de blanqueado en una nueva línea Thermex, de Monforts, instalada en la empresa italiana Tessitura
Monti SpA. Esta línea incorpora también el nuevo proceso MXL® para dar al tejido altas propiedades
de anti-arrugado, de tal manera que no necesitan aplanchado. Tessitura Monti se especializa en la
fabricación de tejidos para camisas, y esta línea Thermex incorpora también el primer proceso
Ecobleach® instalado en Italia. Esta instalación, pedida a través del representante local
Sacconaghi Monaco, se une a otras dos ramas Montex instaladas anteriormente.“En colaboración con
Monforts, estamos trabajando en la línea Thermex, junto con el proceso Ecobleach, para operaciones
de blanqueado, siendo ésta la primera vez que ésto se ha tratado de hacer en Europa”, declaró el
señor Fabrizio Falcon, gerente de producción de acabados, de Monti.“Además, el proceso MXL®, de
Monforts, será usado para asegurar una característica de no aplanchado de alta calidad en los
tejidos para camisas”, agregó Falcon. Monforts desarrolló este proceso en colaboración con Ciba
Specialty Chemicals Inc. El proceso Monforts MXL® asegura consistencias en la calidad, así como
durabilidad, en comparación con las opciones actuales, así como repetibilidad y una producción más
rápida. “La consistencia, sin embargo, es el factor principal”, confirmó Falcon. La compañía
también está considerando la posibilidad de usar el proceso de blanqueado con la Thermex para
obtener tejidos blancos, ya que previamente ha usado máquinas de blanqueado continuo. “Esta nueva
solución con la Thermex es más sencilla y ofrece una mayor flexibilidad, al mismo tiempo que
asegura consistencia y repetibilidad” dijo Falcon, añadiendo: “Vemos a la Thermex como una nueva
tecnología que ofrecerá nuevas oportunidades y soluciones”. Anteriormente, se ensayó en una rama un
tipo de proceso de enlaces transversales, pero la empresa encontró dificultades en el control de la
repetibilidad y los parámetros físicos tales como la temperatura, la humedad, y los requerimientos
químicos para obtener un tejido de fácil cuidado y que no requiere aplanchado.El nuevo proceso
simplificado de enlaces transversales, desarrollado por Monforts, junto con la línea Thermex
Ecobleach, ofrece una mayor producción con el aseguramiento de la repetibilidad y el control de los
parámetros físicos.En las instalaciones de Monti, al norte de Venecia, la compañía generalmente
produce 5.000 metros de lotes de algodón de calidad, pero con la Ecobleach, ésta producción se
puede aumentar a más de 20.000 metros, junto con la nueva línea Thermex. En promedio, los tejidos
tienen un peso de 160-200 gramos por metro lineal, usando tanto hilados únicos como
doblados.Noviembre-Diciembre 2006
